Первая половина нашего пути осталась позади, и теперь мы замыкаем круг. Перед нами — его южная и западная стороны, а значит, Садовое кольцо покажет нам совершенно другой свой облик. Вместо купеческих особняков и тихих садов нас ждут монументальные сталинские высотки и булгаковская мистика. Наша прогулка начнется с его южной точки — по улицам Валовой, Крымскому Валу и Зубовскому бульвару.
Содержание
Серпуховская площадь: южные ворота Садового
Валовая улица заканчивается на Серпуховской площади. Это важный южный узел, где Садовое кольцо пересекает старую дорогу на Серпухов. Большая Серпуховская — старая дорога на Серпухов — пересекает кольцо именно здесь. Здесь же стояли и Серпуховские ворота Земляного вала.
В сквере на площади стоит памятник Алишеру Навои — узбекскому поэту XV века. Поставили его в 2002 году. Приурочен памятник к 560-летнему юбилею поэта как подарок от правительства Узбекистана. Здесь же на площади павильон метро «Добрынинская». До 1961 года станция была «Серпуховской». Стиль здания — сталинский ампир. Внутри — мрамор, а на стенах мозаики. Их делал художник Владимир Фаворский.
Саму площадь застраивали в основном в 1940-50-е годы. Эти сталинские дома должны были служить парадным въездом в центр с юга.
Улица Коровий вал
Название улицы Коровий Вал не обманывает. В XVIII веке у Серпуховских ворот и правда был рынок, где торговали скотом. Сегодня о том времени напоминает только имя. Нынешний облик улицы определяют два больших здания.
Первое — бывший кинотеатр «Буревестник» (дом 3, строение 1). Это типовая послевоенная постройка 1957 года, внутри которой теперь работает театр «Центр исполнительских искусств на Добрынинской».
Напротив, на углу с Люсиновской, стоит универмаг «Добрынинский» (дом 1А, строение 1). Это уже другая эпоха — конструктивизм конца 1920-х. Сначала он был «Новым ГУМом», потом «Красным Замоскворечьем». Привычное сегодня имя универмаг получил только в 1964 году, от соседней станции метро.
Так и стоят они рядом: здание сталинской эпохи и памятник авангарда. А улица, на которой они оказались, всё ещё хранит память о коровьих тропах.
Крымский вал и Крымская площадь
Следующий узел на Садовом кольце — Калужская площадь. Это огромный перекресток с Ленинским проспектом. Посреди потока машин стоит памятник Ленину. Его установили в 1985 году, это один из последних крупных монументов вождю в Москве.
Улица Крымский вал
От Калужской площади начинается улица Крымский Вал. Название — исторический маркер. Здесь проходила дорога на Крым, а сам земляной вал был южной границей Москвы, защищавшей от набегов. Сегодня это, пожалуй, самый насыщенный и зелёный участок всего Садового. Что здесь только не было? И первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, и свалка, и главный парк страны.
Слева по ходу, придавая парадный вид Садовому кольцу, стоит огромная, монументальная арка главного входа в Парк Горького (Крымский Вал, 9). Её поставили в 1955-м архитекторы Щуко и Гельфрейх, и это чистый сталинский ампир, визитная карточка парка той эпохи.
Но самое интересное, что сам парк — дитя совсем другого времени. Его открыли гораздо раньше, в 1928 году. А территорию и, главное, грандиозную планировку он унаследовал от Всероссийской сельхозвыставки 1923 года. Над павильонами и планом той выставки работали лучшие архитекторы-авангардисты, включая самого Константина Мельникова. Так что в основе парка — новаторская идея 20-х.
В советские годы это был тот самый образцовый «комбинат отдыха»: аттракционы, эстрады, кафе-мороженое. Здесь стоит знаменитая на всю страну статуя «Девушка с веслом». В 90-е это довольно хаотичное место с платным входом, шашлычными и скрипучими каруселями.
Полная перезагрузка случилась в 2010-х. Парк стал бесплатным, открытым, с велодорожками (прокат от 350 рублей в час). Появился летний кинотеатр «Пионер» и обсерватория. Главный центр притяжения — Музей современного искусства «Гараж» (Крымский Вал, 9, стр. 32). Его здание — отдельная история. Знаменитое голландское бюро ОМА архитектора Рема Колхаса взяло заброшенный советский ресторан «Времена года» 1968 года. Сохранив оригинальные мозаики, бюро обернуло его в полупрозрачный поликарбонат.
Парк Горького плавно перетекает в старинный Нескучный сад — бывшую усадьбу князей Голицыных и графов Орловых (если пойти вглубь от главного входа). Павильоны XVIII века, охотничий домик (оттуда ведут трансляции телеигры «Что? Где? Когда?») сохранились в этом месте.
Справа от Крымского Вала — Парк искусств «Музеон» (Крымский Вал, вл. 2), место с уникальной и драматичной судьбой. В народе его прозвали «кладбищем павших памятников». Август 1991 года стал для этого места точкой отсчета. После провала путча ГКЧП сюда, на голый пустырь, хлынул поток низвергнутых идолов. Первым прибыл свежесорванный с пьедестала на Лубянке Феликс Дзержинский. Вслед за ним потянулись вереницы гранитных и бронзовых Лениных, Сталиных и Свердловых. Долгое время они были просто свалены на траву — сюрреалистический пейзаж, где вожди лежали, расколотые и беспомощные. Сегодня этот пустырь превратился в благоустроенный парк, но его главные экспонаты всё те же: здесь по-прежнему стоит «Железный Феликс» со шрамами от тросов на шее и смотрит в вечность гранитный Сталин с отбитым носом — немые свидетели рухнувшей эпохи.
Прямо в «Музеоне» стоит огромный белый «корабль» — здание Новой Третьяковки (Крымский Вал, 10). Образец советского модернизма 1960-80-х годов, за который москвичи прозвали его «сундуком» или «домом на ножках». Внутри — главная в стране коллекция искусства России XX века. Это весь русский авангард (Малевич, Кандинский, Татлин, Родченко), мощный пласт соцреализма и искусство нонконформизма времён «оттепели».
Крымская набережная
Набережная стала частью длинного пешеходного маршрута вдоль реки через всё Садовое кольцо в этой части. Улица Крымский Вал упирается в Крымский мост. Это постройка 1938 года. Часть сталинского Генплана реконструкции Москвы. Проект создали архитектор Александр Власов и инженер Борис Константинов.
Конструкция моста — висячая или цепная (единственный такой в Москве). Дорога 28,5 метра подвешена на массивных стальных цепях. Длина каждой цепи — 297 метров в общем. Вес металлических конструкций моста около 10 000 тонн (один из крупнейших в Европе цепных мостов).
Перед Крымским мостом, со стороны Музеона и Новой Третьяковской галереей, начинается одноимённая набережная. До 2013 года это была обычная транзитная проезжая часть, четыре полосы асфальта вдоль реки. Всё изменилось, когда за её полную реконструкцию взялось архитектурное бюро Wowhaus.
Теперь это одна из лучших пешеходных зон Москвы. Проезжую часть убрали. Вместо неё проложили велодорожки, пешеходный променад с волнистым рельефом. Появились сухие фонтаны, — они бьют прямо из-под гранитного покрытия. Вдоль набережной поставили деревянные павильоны-«волны». Внутри них сейчас кафе и пункты проката.
Здесь же видим знаменитый вернисаж под открытым небом. Эта выставка-продажа картин существует с 1990-х годов. Набережная стала частью длинного пешеходного маршрута. Его общая протяженность — более 9 километров. Он начинается от Воробьёвых гор, идёт через Парк Горького и по Крымской набережной доходит до самого центра.
Зубовский бульвар и Зубовская площадь
Название — от фамилии дворян Зубовых. Нужно понимать, что это была не просто семья, а одни из самых влиятельных людей своего времени, особенно в эпоху Екатерины II и Павла I. Их огромные земельные владения в XVII—XVIII веках как раз и находились в этом районе.
Главное здание на бульваре — Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2). Он занимает монументальный комплекс бывших Провиантских складов.
Сами склады — это чистый, суровый ампир. Их построил в 1832–1835 годах Василий Стасов, тот самый мастер, который создавал облик имперского Петербурга — его авторству принадлежат, например, Нарвские триумфальные ворота и Павловские казармы. Он был специалистом по монументальным, почти военным по духу сооружениям. Изначально это и были три абсолютно одинаковых корпуса, такой дворец для хранения муки и зерна. Это был стратегический продовольственный резерв армии на случай войны.
Но при советах у этого места началась вторая, секретная жизнь. Здесь разместили Гараж особого назначения (ГОН). Именно в этих бывших зернохранилищах стояли те самые бронированные ЗИЛы для членов Политбюро и первых лиц государства. Место было идеальным: в центре, неприметное и с огромными внутренними дворами.
Музей истории Москвы сюда переехал только в 2009 году, до этого объект всё ещё был в ведении военных. Внутри — вся история города, от археологических находок вроде клада серебряных монет, найденного в Кремле, до огромной интерактивной карты Москвы под стеклянным полом, диорам старого города и предметов быта XX века.
А вот соседний дом №4 — это архитектурный спор через дорогу. Там стоит бетонный гигант — здание МИА «Россия сегодня» (бывшие РИА Новости). Это уже брутальный советский модернизм 1970-х годов с его мощными горизонтальными линиями и ленточным остеклением. На фоне строгой гармонии Стасова эта постройка выглядит как пришелец. Так, на одном перекрестке, где проходит московское Садовое кольцо, сталкиваются две разные империи.
Смоленский бульвар и Смоленско-Сенная площадь
Смоленский бульвар лежит на трассе старой Смоленской дороги. Это была главная западная магистраль, что придавало особое стратегическое значение этому месту, примыкающему к Садовому кольцу.
Площадь рядом — Смоленско-Сенная. Название «Сенная» — не случайность. В XIX веке здесь был гигантский рынок, где торговали сеном. Это был, по сути, главный «топливный хаб» Москвы того времени, когда весь город жил на конной тяге. От того рынка осталось только название.
Здание МИД
Главная доминанта всей площади — конечно, здание МИДа на Смоленско-Сенной, 32/34. Одна из тех самых семи сталинских высоток, её ни с чем не спутаешь.
С ней связана известная байка. Рассказывают, что, когда здание было почти готово, его показали Сталину. Тому якобы не понравилась плоская крыша — слишком похоже на американский небоскрёб. Срочно потребовал добавить шпиль. Но проект на это рассчитан не был, и перекрытия просто не выдержали бы каменную махину.
Поэтому шпиль пристроили в авральном режиме: он очень лёгкий, чисто декоративный, по сути — просто металлический каркас, обшитый окрашенной сталью. Именно поэтому он, в отличие от остальных высоток, без звезды — хлипкая конструкция её бы просто не удержала.
Интерьеры здания отделаны мрамором, ценными породами дерева, включая карельскую березу. Здание было одним из первых в Москве, где были установлены скоростные лифты.
Старый Арбат
На Смоленской площади заканчивается 1,2-километровый путь Старого Арбата. Это его западная оконечность, и как только вы ступаете на брусчатку, вас встречает угловой дом с гастрономом (Арбат, 54/2, стр. 1) — бывший «Торгсин», где булгаковские персонажи развлекались с валютой.
Арбат — одна из самых древних московских улиц, когда-то по ней пылила дорога на Смоленск. Сегодня это пёстрая смесь эпох. Вот ампирный особняк (Арбат, 53) — тот самый, куда Пушкин привёз молодую жену Наталью Гончарову сразу после свадьбы. Сейчас здесь его мемориальная квартира, а напротив, через улицу, стоит трогательный памятник им обоим. Буквально в соседнем доме (Арбат, 55/32), в «профессорском», жил поэт-символист Андрей Белый, в квартире которого собирался весь цвет Серебряного века.
В 1986 года Арбат освободили от транспорта. Тот самый «синий троллейбус», о котором пел Булат Окуджава, ушёл в историю. В доме № 43, в тесной коммунальной квартире на четвёртом этаже прошло детство будущего «певца Арбата». Поэтому и памятник ему поставили не где-нибудь, а почти у порога его дома. Память о нём — сам поэт, отлитый в бронзе. Он запечатлен в вечном движении, на пересечении Арбата и Плотникова переулка, в небольшом сквере, который зажат прямо между домами № 45/24 и № 47/23 — буквально в двух шагах от окон его детской квартиры.
Центр этого мира, его сердце — это, конечно, Государственный академический театр имени Вахтангова (Арбат, 26). Прямо перед ним — золотой фонтан «Принцесса Турандот», вечное место встреч.
А если двигаться дальше, к Арбатским воротам, то видишь легендарный ресторан «Прага» (Арбат, 2/1). Он упоминается в литературе. Именно в столовую «Моссельпрома» (так назывался ресторан в период НЭПа) Киса Воробьянинов водил Лизу обедать. Здесь же, кондитер Владимир Гуральник изобрел всеми любимый торт «Прага». Сейчас здание на реконструкции.
В 1986 году Арбат отдали пешеходам. На его брусчатку, освобождённую от машин и троллейбусов, хлынули уличные художники с мольбертами, рисовавшие портреты за полчаса, музыканты, собиравшие вокруг себя толпы, и первые торговцы матрёшками, превратив старую аристократическую улицу в живую, неформальную сцену под открытым небом.
Новинский бульвар
Своим названием этот участок Садового кольца обязан Новинскому монастырю. До наших дней ничего от монастыря не сохранилось. В 1764 году императрица Екатерина II повелела закрыть обитель, а в 1933 году остатки церковных строений были снесены.
Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина
По адресу Новинский бульвар, 25-27 находится музей-усадьба Ф. И. Шаляпина. Шаляпин купил этот дом в 1910 году. Он был тогда уже мировой звездой. Не просто певец. Поэтому дом сразу стал одним из центров культурной жизни Москвы. До него дом был довольно запущенным. Обустройством дома занималась супруга певца Иола Торнаги — итальянская балерина. Продумывала каждую комнату: внедрила все современные бытовые и технические удобства.
Здесь проходили знаменитые «шаляпинские среды». В гости приходили буквально все. Сергей Рахманинов играл на рояле. Максим Горький читал свои новые произведения. Бывали Иван Бунин, Станиславский. Художник Константин Коровин был его лучшим другом, он здесь почти жил.
Сам Шаляпин здесь не только пел. Он и рисовал, и лепил. В музее до сих пор висят его картины и карикатуры на друзей. А ещё он был страстным коллекционером. Собирал старинное оружие, редкие книги. И картины. В его коллекции были работы Коровина, Врубеля, Репина, Левитана.
Всё это было в последние годы старой России. Именно из этого дома Шаляпин уехал в 1922 году. Официально — на гастроли. Но он уже не вернулся. Позже советская власть лишила его звания Народного артиста. И права вернуться на родину.
Дом Наркомфина
Чтобы увидеть ещё один шедевр Новинского бульвара, нужно заглянуть за парадный фасад. В глубине двора, за домом №25, скрывается легенда конструктивизма — знаменитый дом Наркомфина (Новинский бульвар, 25, к. 1).
Его построили архитекторы Моисей Гинзбург и Игнатий Милинис в 1928–1930 годах. Гинзбург был архитектором и главным идеологом конструктивизма. И этот дом был его манифестом. Идея — построить жильё и создать «переходный тип дома», который научит людей новому, коллективному быту.
Внутри — знаменитые двухуровневые квартиры-«ячейки». Было несколько типов. Основной тип К, предназначался для семей. Внизу — гостиная высотой 4,6 метра с огромным окном. Наверху — две низкие спальни высотой 2,3 метра. Был и «кухонный элемент» — крохотная ниша с плитой и мойкой. Предполагалось, что женщина освобождена от «кухонного рабства», и готовить дома не нужно. Для одиночек и пар без детей был тип F, вообще без кухни.
Вся общественная жизнь была вынесена в отдельный, коммунальный корпус. Там находились столовая, спортзал, прачечная и детский сад. Жилой и коммунальный корпуса соединял крытый мост-галерея на уровне второго этажа. Идея была в том, что жилец мог в домашних тапочках пройти из своей квартиры в столовую или спортзал.
Дом был экспериментом во всём. Он стоит на сорока бетонных «ножках»-опорах, как учил французский архитектор Ле Корбюзье, с которым Гинзбург вёл переписку. Каркас — монолитный железобетон. А стены заполняли экспериментальными «камышитовыми» блоками — по сути, прессованным камышом. Материал был лёгкий и дешёвый, но, как оказалось, очень недолговечный. Эта утопия провалилась почти сразу. Жильцы начали ставить полноценные кухни, замуровывать общие коридоры, превращая дом в обычную коммуналку. Десятилетиями здание разрушалось и гнило, на него было страшно смотреть.
Но несколько лет назад завершилась его научная реставрация. Проект вёл Алексей Гинзбург, внук того самого архитектора. Это была почти археологическая работа. По зондажам стен нашли и восстановили оригинальные цветовые схемы — уникальные оттенки синего, красного и жёлтого. По чертежам воссоздали сложнейшие раздвижные оконные рамы. Восстановили всё, вплоть до фактуры штукатурки. Снова здесь элитный жилой дом. Такая ирония судьбы для дома-коммуны.
Кудринская площадь и Большая Садовая
Высотка на Кудринской площади
На Кудринской площади, 1, примыкающей к Садовому кольцу, стоит ещё одна сталинская высотка, больше известная как «Дом авиаторов».
Квартиры здесь распределяли среди элиты, и в первую очередь — элиты авиационной. Здесь селили ведущих конструкторов, инженеров, знаменитых лётчиков-испытателей. Впрочем, одними авиаторами дело не ограничивалось. Среди жильцов были и крупные партийные функционеры, и верхушка госбезопасности, и учёные.
Сам дом был задуман как своего рода автономный комплекс для избранных. Внизу работал знаменитый «Гастроном №15» — один из лучших в Москве, с отдельным входом для жильцов, чтобы не стоять в общих очередях. Плюс свой кинотеатр «Пламя», своя парикмахерская, своя почта. Попасть сюда означало войти в высшую советскую касту.
Большая Садовая улица
И вот финал. Большая Садовая улица — это последний отрезок, который замыкает Садовое кольцо. Главная точка притяжения, сердце этого места — дом №10. Массивный доходный дом в стиле модерн, построенный в начале XX века для табачного фабриканта Пигита.
Музей М. А. Булгакова
Но знаменит он, конечно, не этим. Для всей читающей Москвы Садовое кольцо в этом месте — прежде всего булгаковское. Именно в квартире №50 этого дома… поселился Михаил Булгаков. Весь тот бытовой ад, склоки соседей, теснота, доносы — всё это он впитал здесь. И именно эту квартиру, со всеми её реальными обитателями, он навсегда обессмертил в «Мастере и Маргарите», превратив её в ту самую «нехорошую квартиру», где поселилась свита Воланда.
Сегодня здесь находится Музей Булгакова. Но сначала — подъезд. Это отдельный ритуал. Он весь, от пола до потолка, покрыт слоями фанатской живописи и надписей. Цитаты из романа, признания в любви Мастеру, и, конечно, бесчисленные изображения кота Бегемота во всех видах. За десятилетия это место превратилось в настоящий культурный памятник, такой портал из реальной Москвы в мир романа.
И вот Большая Садовая выводит нас ровно туда, откуда мы начали — к Триумфальной площади. Круг замкнулся. И снова перед нами вырастают знакомые громады.
Концертный зал имени П. И. Чайковского
Круг замкнулся. Мы снова на Триумфальной, и прямо перед нами — Концертный зал имени П. И. Чайковского (Триумфальная площадь, 4/31).
С виду — классический сталинский монументализм. Зал открыли в 1940 году, проект делали известные архитекторы Дмитрий Чечулин и Карл Орлов. Но история этого места — как матрёшка, слой за слоем.
Слой первый: театр Мейерхольда. Зал стоит на фундаментах и стенах совсем другого театра. Его в 1930-х прямо на прилегающей к Садовому кольцу площади начал строить режиссёр-реформатор Всеволод Мейерхольд. Это должен был быть его собственный авангардный театр — ГОСТИМ. Он активно участвовал в проектировании, хотел создать сцену-трансформер. Но в 1939-м Мейерхольда арестовали, а в 1940-м расстреляли. Стройку театра остановили, а проект срочно переделали, превратив в филармонический зал недостроенную коробку.
Слой второй: театр Омона. Но и это не всё. До Мейерхольда на этом же месте стоял другой, дореволюционный театр. Это был скандально известный на всю Москву театр-варьете «Буфф-миниатюр», которым владел француз Шарль Омон. Место считалось довольно фривольным, с канканом и шансонетками.
Театр Сатиры
И вот последняя точка в нашем круге — круглое здание Театра Сатиры (Триумфальная площадь, 2). Современный его вид — результат большой перестройки в 1970-х к Олимпиаде-80в Москве. Интересное в этом здании то, чего с первого взгляда не видно.
Это здание-обманка. В его основе — дореволюционный цирк. В 1911 году здесь построили роскошный по тем временам Цирк братьев Никитиных. Проект делали архитекторы Нилус и Гуржиенко. Цирк оборудовался по последнему слову техники: манеж вращался и опускался для водных представлений. Огромный купол — это и есть главный уцелевший элемент того самого цирка.
После революции история здания закрутилась. Цирк быстро закрылся — нечем было кормить животных. В 1926 году здесь открыли первый в СССР Московский мюзик-холл. Потом его сменил Театр Оперетты.
И только в 1965 году в здание переехал Театр Сатиры. А уже потом, готовясь к Олимпиаде, его масштабно перестроили, «одев» в бетонную оболочку советского модернизма, но бережно сохранив старый цирковой купол.
Так что под постройкой эпохи застоя скрыт дореволюционный цирк. Это идеальный финал для прогулки, ведь почти каждый дом, который хранит Садовое кольцо, — это матрёшка с двойным, а то и тройным дном.
Какие станции метро входят в Садовое кольцо
Садовое кольцо и Кольцевая линия метро — это, по сути, две артерии, одна над землей, другая под ней. Они идут почти параллельно.
Пытаться объехать Садовое на машине или автобусе — это почти всегда встать в пробку. Обойти всё Садовое кольцо пешком по кругу — это расстояние почти в 16 км, задача на целый день. Поэтому метро здесь — главный инструмент для навигации.
Есть два основных способа им пользоваться, чтобы попасть на Садовое.
Способ первый, очевидный: сама Кольцевая линия (коричневая ветка).
Это главные транспортные узлы, большие пересадочные станции, которые выводят к ключевым площадям Садового. Это ваш выбор, если нужно попасть в самый центр одного из районов:
- Юго-запад и юг: Парк Культуры (выход к Крымскому мосту и парку Горького), Октябрьская (к Калужской площади), Добрынинская (к Серпуховской).
- Восток: Павелецкая (к вокзалу), Таганская (к знаменитой площади и театру), Курская (к вокзалу и Атриуму).
- Северо-запад: Краснопресненская (к высотке на Кудринской и зоопарку).
Способ второй, более хитрый: радиальные линии.
Часто гораздо удобнее не ехать до Кольцевой и делать пересадку, а использовать станции других веток, у которых есть выходы прямо на Садовое. Это позволяет «вынырнуть» в очень конкретной точке, экономя кучу времени.
- Маяковская (зелёная) — вы окажетесь прямо на Триумфальной площади.
- Цветной бульвар (серая) и Сухаревская (оранжевая) — это самый центр северной дуги Садового.
- Красные Ворота (красная) — идеальный выход к высотке на Лермонтовской площади.
- Обе Смоленские — и синяя (Арбатско-Покровская), и голубая (Филёвская) — выведут вас к зданию МИДа с разных сторон.
- Баррикадная (фиолетовая) — по сути, дублирует Краснопресненскую, это один и тот же узел.
Понимание этой двухуровневой системы — ключ к Садовому. Можно проехать пару участков под землей, вынырнуть, осмотреться, а потом снова спуститься в метро и переместиться в следующую точку для изучения пределов Садового кольца.
Прогулка по Садовому кольцу — лучший способ увидеть, как менялась Москва на протяжении веков. Это хроника Москвы. Здания, площади и памятники сменяются на каждом повороте. Пройти по нему — значит лично перелистать самые драматичные и яркие страницы в биографии великого города.
Обожаю Садовое кольцо за его контрасты, здесь старинные особняки соседствуют с современными зданиями, создавая неповторимый облик Москвы. Прогулка по нему — это как путешествие во времени, где каждый поворот открывает новую главу истории города
Это просто магическая улица! Вернее, кольцо улиц. Такие объекты материальной истории должны сохраниться в нашей жизни.
Читала с перерывом! Хотела лучше всё понять и прочувствовать. Насколько интересна наша история городов, прям живой организм.
С удовольствием дочитала вторую часть «Садового Кольца». Всё так увлекательно, что даже захотелось прогуляться по нему пешком. Я не раз бывала в Москве, но всегда в командировках, и на прогулки времени почти не оставалось.