Поездка в Багдад кардинально отличается от стандартного туризма. Это направление не подходит для расслабленного отдыха: визит в столицу Ирака напоминает скорее исследовательскую экспедицию, чем отпуск. Чтобы попасть сюда, придется детально продумать маршрут и безопасность. Символично, что именно в Междуречье когда-то придумали делить час на 60 минут, — сегодня время здесь течет по своим, особым законам, к которым приезжему придется адаптироваться.
Поездка сюда требует понимания специфики: от получения визы (часто по прибытии, стоимостью около 75—77 долларов) до особенностей передвижения через многочисленные блокпосты. Здесь не работают привычные международные агрегаторы такси, но есть местные аналоги (например, Careem). А отели лучше бронировать через прямые контакты или локальных гидов, так как на глобальных букингах представлены далеко не все варианты. Питание — отдельная глава: порции огромные, а основой кухни служат рис, баранина и речная рыба. Город безопаснее, чем принято считать из новостных сводок, но бдительность терять нельзя.
Содержание
- 1 История, география, завоеватели
- 2 Что посмотреть в столице Ирака
- 3 Достопримечательности вокруг Багдада
История, география, завоеватели
Судьбу Багдада определило само его расположение. Это самое сердце Ирака, – стратегически важная точка, в которой русла двух великих рек, Тигра и Евфрата, сближаются на минимальное расстояние. Это центр страны и природная граница между ее севером и югом. Неудивительно, что уникальное положение на века преобразило город. Он стал важнейшим узлом торговли между Азией и Средиземноморьем.
Правда, климат здесь — настоящее испытание. Летом жара испепеляет, и с мая по сентябрь +45 °C в тени — обычное дело. Так что если соберетесь в Багдад, планируйте поездку на более комфортное время (на зиму или раннюю весну).
Хотя на этой земле были древние царства Шумера и Вавилона, столицей город стал лишь в исламскую эпоху. История Багдада — череда падений и возрождений. Здесь правили монголы, турки-сельджуки, персы. Кроме них, здесь находились османские паши и британская администрация. Нашествие монголов в 1258 году было особенно разрушительным. Враги уничтожили город и вековую систему ирригационных каналов. Произошло заболачивание земель и упадок сельского хозяйства в регионе на столетия.
Прошлый век тоже был бурным: монархия, республиканские перевороты, диктатура Саддама и вторжение 2003 года. Каждая эпоха оставила свой отпечаток. По этой причине современный облик улиц выглядит таким разнородным.
Дата основания города
Датой основания считают 762 год. Инициатором стал халиф Абу Джафар аль-Мансур, которому нужна была новая база вместо Дамаска. Проект «Круглого города» реализовали быстро. На стройке работало более 100 тысяч человек. Они возвели структуру с идеальной геометрией и тремя кольцами стен.
В центре разместили главные административные здания. От тех самых первых сооружений сейчас ничего не осталось. А сам город много раз менял облик. Именно благодаря такой планировке и открытию «Дома Мудрости» Багдаду удалось закрепить за собой статус главного научного центра той эпохи.
Происхождение названия Багдад
Лингвисты до сих пор спорят о корнях этого топонима. Хотя его доисламское происхождение очевидно. Халиф аль-Мансур пытался утвердить официальное название «Мадинат ас-Салам» (Город Мира). Даже чеканил его на монетах. Но вот в народе прижилось древнее имя местности: Багдад.
По самой распространенной версии слово Багдад пришло из древнеперсидского языка: «bag» переводится как «бог», а «dad» — «данный». Получается «Божий дар». Есть и другая, более приземленная теория. Возможно, название «Багдад» происходит от древнего арамейского выражения — «овечий загон». И в этом есть своя логика: археологи доказали, что задолго до строительства великой столицы на этом месте уже было простое поселение.
Родина «Тысяча и одной ночи»
В мировой культуре образ Багдада неразрывно связан с фигурой халифа Харуна аль-Рашида (правил в 786–809 гг.). Его правление стало пиком «Золотого века». В городе был открыт «Дом мудрости» (Байт аль-Хикма) — академия, основанная Харуном аль-Рашидом и расширенная его сыном аль-Мамуном. Город купался в роскоши, а казна ломилась от налогов, стекавшихся от Северной Африки до границ Индии. Именно эта эпоха легла в основу цикла сказок «Тысяча и одна ночь».
В память об этом литературном наследии в парке на улице Абу Нувас, тянущейся вдоль Тигра, в 2010 году установлен памятник. Его создал известный иракский скульптор Мохаммед Гани Хикмат. Бронзовая композиция изображает царя Шахрияра и рассказчицу Шахерезаду. Шахерезада стоит с поднятой рукой, увлекая правителя очередной историей, а Шахрияр слушает её, полулежа на ложе. Место выбрано не случайно: улица Абу Нувас известна своими ресторанами, где подают рыбу масгуф, и атмосферой вечернего отдыха, напоминающей о гедонизме древней столицы. Легендарный Багдад через этот памятник фиксирует свою роль главного сказочного топоса Востока, несмотря на суровую реальность современных бетонных блоков и пробок.
Что посмотреть в столице Ирака
Современный город огромен и хаотичен. Он разделен рекой Тигр на две части: Русафа (восточный берег) и Карх (западный берег). Русафа — это старый центр, рынки, исторические мечети и жизнь простого народа. Карх — это правительственные кварталы, «Зеленая зона», посольства и более новые районы. Перемещение между берегами осуществляется по мостам, которые в часы пик (а это почти всегда) стоят в пробках.
Туристическая инфраструктура здесь специфична: нет туристических офисов, мало указателей на английском. Но столица Ирака компенсирует это невероятной концентрацией исторических слоев. Чтобы увидеть всё, потребуется минимум 3–4 дня активных поездок.
Старый город
Историческое ядро города находится на участке между рекой Тигр и улицей Аль-Рашид. Здесь можно увидеть архитектуру XIX–XX веков: узкие проходы, бесконечные лавки и дома с традиционными резными балконами «шанашиль». Центр притяжения для образованных горожан — пешеходная улица Аль-Мутанабби. Она полностью занята книжными развалами. По пятницам здесь особенно многолюдно: местные жители приходят обсудить новости и купить литературу. Заканчивается улица у самой набережной, где установлен памятник поэту Аль-Мутанабби, стихи которого в арабских странах изучают с детства.
Мечеть Аль-Хулафа (Мечеть халифа) в Багдаде
На улице Аль-Джумхурия стоит мечеть Аль-Хулафа. Основное здание комплекса — это проект иракского архитектора Мохамеда Макия, реализованный в 1960-х годах. Однако построили его вокруг подлинного исторического памятника — минарета Сук-аль-Газаль, сохранившегося с эпохи Аббасидов.
Башня высотой 34 метра известна своим декором: кирпичная кладка образует геометрические узоры, переплетенные с поясами куфических надписей. Верхнюю галерею поддерживают ряды декоративных ячеек — мукарнасов. Подобной техникой в Средневековье славилась столица Багдад. Со временем минарет чуть накренился — не так сильно, как Пизанская башня, но заметно, поэтому его основание пришлось укреплять. Подняться туристам обычно не разрешают, но рассмотреть орнаменты можно и с тротуара, не заходя внутрь.
Зеленая зона
На западном берегу Тигра, в районе Карх, расположена «Международная зона». Чаще её называют «Зеленой зоной». На территории площадью около 10 квадратных километров расположен правительственные учреждения, посольства, лучшие отели и деловые центры. Всё окружено зеленью, водой и охраной. После 2003 года периметр укрепили высокими бетонными блоками (T-walls), превратив район в изолированную крепость.
Долгое время доступ сюда для гражданских лиц был полностью закрыт. Ситуация изменилась в последние годы: власти открыли некоторые магистрали для сквозного проезда, чтобы разгрузить городской трафик. Однако меры безопасности остаются строгими: на въездах работают КПП, где досматривают машины и проверяют документы. Найти столь ухоженные парки и широкие дороги в Багдаде сложно, поэтому этот район сильно отличается от остальной, более хаотичной застройки города.
Мечи Кадисии
В центре Зеленой зоны (на площади Великих празднеств) стоит монумент, ставший одним из самых узнаваемых символов саддамовской эпохи — «Арка Победы» (Мечи Кадисии — в память о сражении при Кадисии (636 г., в котором арабы разгромили персов). Памятник открыт в 1989 году в ознаменование окончания ирано-иракской войны.
Конструкция поражает масштабом и брутальностью. Две гигантские бронзовые руки, выходящие из земли, держат скрещенные 43-метровые мечи из нержавеющей стали. Металл для мечей был получен путем переплавки оружия иракских мучеников и трофейной техники. Руки отлиты по слепкам предплечий самого Саддама Хусейна (утверждается, что даже отпечатки пальцев воспроизведены точно). У основания арок в бетон вмурованы тысячи касок иранских солдат — так, чтобы идущие на параде топтали их. Сейчас столица Ирака сохраняет этот спорный монумент как исторический документ эпохи, хотя доступ к нему иногда ограничивают военные.
Медресе аль-Мустансирия
Рядом с мостом Аль-Шухада находится медресе аль-Мустансирия. Построили медресе в 1233 году, – это был полноценный университет. Студенты жили на полном обеспечении, то есть им давали жилье, еду и даже оказывали медицинскую помощь. Само здание — прямоугольник с большим внутренним двором. По периметру идут двухэтажные галереи и высокие сводчатые залы — айваны. Стены украшены сложной резьбой по кирпичу и арабской вязью.
Постройка уцелела во время монгольского нашествия 1258 года. Это удивительно, хотя библиотеку тогда разграбили. Позже, при османах, здесь был то караван-сарай, то солдатские казармы. В середине XX века комплекс отреставрировали.
Билет для иностранцев стоит около 25 000 динаров. Внутри можно посмотреть на кельи учеников и место, где стояли знаменитые водяные часы — сложный механизм, который показывал время суток. Толстые стены полностью глушат шум улицы, поэтому внутри очень тихо. Современный Багдад очень ценит этот памятник.
Мечеть Аль Асиф
Находясь в историческом центре, стоит обратить внимание на мечеть Аль-Асиф. Она не так велика, как главные святыни, но интересна как образец поздней османской и ранней современной религиозной архитектуры. Построена в 1608 году. Мечети этого района часто встроены в плотную городскую ткань, их входы теряются среди магазинов. Багдад полон таких «скрытых» мест. Внутри обычно царит прохлада и полумрак, стены украшены изразцами. Важно помнить: при посещении любой мечети обувь оставляют на входе, женщины должны покрыть голову, а мужчины быть в брюках (не в шортах). Фотографировать молящихся без разрешения нельзя.
Мечеть Аль Сарай
Расположенная рядом с медресе аль-Мустансирия и улицей Аль-Мутанабби, мечеть Аль-Сарай исторически обслуживала административную элиту города. Её легко узнать по массивному минарету с бирюзовой верхушкой и десять дополнительных куполов. Мечеть стоит практически на берегу Тигра.
Внутренний двор вымощен камнем и окружен аркадами. Это отличное место, чтобы передохнуть от суеты книжного рынка. Рядом находится рынок канцелярии и старых документов. Сам Багдад в этом районе сохранил планировку XVIII–XIX веков. Проходя мимо, обратите внимание на кирпичную кладку стен — так называемый стиль «аблак» (чередование цветов) здесь он используется в иракской, более сдержанной вариации.
Монумент свободы Насб аль Хуррия
Площадь Тахрир — это центр общественной жизни Ирака. Именно здесь проходят все крупные демонстрации и митинги. Главный объект на площади — «Монумент Свободы» (Насб аль-Хуррия). Его создал скульптор Джавад Салим в 1961 году.
Конструкция напоминает развернутый свиток или знамя. На бетонной плите длиной 50 метров 14 бронзовых барельефов. Вместе образуют единый сюжет: история Ирака от древнего Вавилона до революции 1958 года. Стиль необычен тем, что скульптор смешал мотивы древней Месопотамии. То есть фигуры быков, солнечные диски с приемами современного искусства.
Смотреть на композицию нужно справа налево, как читают арабский текст. Сюжет движется от угнетения и разорванных цепей к борьбе и обретению свободы. Для столицы Ирака это один из главных национальных символов. Его изображение можно увидеть на местных банкнотах. Под монументом проходит автомобильный туннель, а рядом разбит небольшой парк.
Памятник Мученикам «Нусб Аш-Шахид»
На востоке столицы, по пути в район Садр-Сити, стоит монумент «Нусб Аш-Шахид». Его открыли в 1983 году. С самого начала комплекс был посвящен жертвам ирано-иракской войны; сейчас называется — «Всем погибшим в военных конфликтах».
Автор проекта (архитектор Исмаил Фаттах) предложил лаконичное решение. Сорока метровый бирюзовый купол, разделенный надвое, половины которого смещены относительно друг друга. Эти части стоят посреди искусственного озера.
Фасад отделан глазурованной плиткой. Под основанием памятника находятся лекционный зал, библиотека и музей. В витринах выставлены оружие и одежда солдат — так Багдад сохраняет память о своих потерях. Вход на территорию стоит от 3 тыс. до 5 тыс. динаров, вокруг разбит спокойный парк.
Мечеть Абу Ханифы
На севере, в районе Адамия, стоит главная суннитская святыня города — мечеть Абу Ханифы. Она построена над могилой основателя ханафитского мазхаба (одна из четырёх каноничных правовых школ в суннитском исламе). Целый религиозный городок с собственным колледжем, жильем для студентов.
Здание благодаря куполу (он облицован металлическими листами) и минарету с часами заметно выделяется. В 2003 году башня пострадала. В неё попал снаряд. Но конструкцию восстановили. Рядом с мечетью работает рынок, известный своими кондитерскими лавками. Здесь Багдад сохранил атмосферу старого города. Иностранцев пускают на территорию двора, однако вход в саму усыпальницу во время намаза для немусульман обычно закрыт.
«Золотая мечеть» (мечеть аль-Казимийя)
На противоположном берегу от Адамии, через мост Аль-Аимма, – район Казимия. Священное место для шиитов, где стоит мавзолей двух имамов: Мусы аль-Казима и Мухаммада ат-Таки. Это «Золотая мечеть».
Название не метафора: два больших купола и четыре минарета действительно покрыты толстым слоем настоящего золота (на реставрацию ушли десятки килограммов драгметалла). Интерьеры мечети ослепляют: стены и потолки выложены зеркальной мозаикой, хрустальные люстры свисают гроздьями, двери отделаны серебром. Это место колоссальной энергетики. Здесь всегда многолюдно, паломники со всего мира (Иран, Пакистан, Бахрейн) стремятся прикоснуться к решетке гробницы (зариху). Меры безопасности здесь беспрецедентные: несколько кордонов досмотра, запрет на пронос телефонов и камер (сдаются в камеру хранения, «аманат»). Женщинам обязательно нужна чадра (абая), которую можно купить на рынке перед входом. Багдад в Казимии не спит даже ночью — магазины и кафе вокруг святыни работают круглосуточно.
Монумент возрождение Ирака
В престижном районе Мансур, недалеко от бывшего ипподрома, установлен памятник «Спасение иракской культуры». Автор — знаменитый скульптор Мухаммед Гани Хикмет, закончивший работу над ним незадолго до своей смерти.
Статуя из бронзы изображает человека, который телом подпирает падающий цилиндрический камень с клинописью. Цилиндр символизирует древнюю печать — основу истории и культуры страны. Смысл прозрачен: культура Ирака под угрозой разрушения. И только усилиями самого народа она может быть спасена. Памятник стоит в центре круговой развязки, подойти к нему вплотную сложно из-за трафика. Но зато он отлично виден с тротуаров. Для современной столицы Ирака это важный символ надежды на возрождение после десятилетий хаоса.
Христианские святыни
До войны 2003 года в Ираке проживало около полутора миллионов христиан. Значительно сократилась община сейчас, но по-прежнему действуют храмы, это районы Каррада и Новый Багдад.
Массивным зданием из желтого кирпича, похожим на крепость, выделяется Армянская православная церковь Святого Григория Просветителя. Работают также Халдейский собор Святого Иосифа и Латинская церковь. Синтезом христианских канонов и восточных мотивов — внутренними двориками, плоскими крышами — и отличается архитектура иракских церквей. Для защиты от терактов высокими бетонными стенами окружено большинство храмов, а вход контролирует охрана. Несмотря на все трудности, Багдад остается домом для одной из старейших христианских общин мира.
Достопримечательности вокруг Багдада
Окрестности столицы — это музей под открытым небом. Месопотамия слишком насыщена историей, чтобы ограничиваться одним городом. Ирак использует Багдад как логистический хаб: отсюда удобно совершать радиальные выезды. Дороги, соединяющие провинции, находятся в приемлемом состоянии, но нужно закладывать время на прохождение блокпостов (чекпойнтов), где у иностранцев проверяют паспорта и визы.
Таки Кисра
В 35–40 километрах к югу от Багдада находятся руины древнего Ктесифона — зимней столицы Парфянского и Сасанидского царств. Это район города Салман-Пак. Главный объект здесь — Арка Ктесифона (Таки-Кисра).
Это самый большой в мире свод из неармированного кирпича. Построенная в III–VI веках н. э., арка была частью гигантского тронного зала императорского дворца. Высота свода — 37 метров, ширина пролета — 26 метров. Стоя под ней, трудно поверить, что эта махина держится только благодаря законам физики и мастерства древних строителей, без бетона и стальных балок. В VII веке арабы, захватившие город, приняли дворец за рукотворные горы. Сейчас вокруг арки разбит парк, куда местные жители приезжают на пикники. От самого дворца остались только фасадная стена и свод, остальное разрушено временем и наводнениями Тигра. Поездка сюда из центра Багдада займет меньше часа.
Минарет Малвия
В 125 километрах к северу от Багдада раскинулась Самарра. Столицей халифата в IX веке была именно она, на время отодвинув Багдад на второй план. Спиральный минарет Малвия, что значит «Скрученный», — вот главный символ этого города.
Высотой в 52 метра возвышается эта уникальная башня. Вокруг нее, против часовой стрелки обвивается внешний пандус, совершая пять полных оборотов. Прямую отсылку к архитектуре древних месопотамских зиккуратов видят в его форме.
Экстремальным можно назвать подъем на вершину: нет там ни перил, ни защиты от сильного ветра. Зато открывается оттуда вид на руины Великой мечети, занимавшей когда-то 38 гектаров.
В список ЮНЕСКО Самарра входит, однако зоной повышенной опасности остается и по сей день. Поэтому ехать туда без местного сопровождающего и особой осторожности не стоит.
Мечеть Аль-Аскари
В той же Самарре находится мечеть Аль-Аскари — одна из главных шиитских святынь. Здесь похоронены десятый и одиннадцатый имамы. Шииты верят, что именно из этого места исчез и должен однажды вернуться двеннадцатый, «скрытый» имам Махди.
Золотой купол мечети хорошо виден над невысокими домами Самарры. История у этого места тяжелая. В 2006 и 2007 годах здесь прогремели теракты, купол был полностью разрушен, и это стало поводом для новой волны насилия по всей стране.
Сейчас святыню восстановили. Безопасность здесь на первом месте: комплекс окружен стенами, на входе стоят КПП. Правила для посетителей очень строгие, особенно в том, что касается одежды. Хотя Багдад и Самарру связывает хорошая трасса, обстановку на дороге лучше уточнять прямо перед выездом — ситуация может меняться.
Архитектурные памятники эпохи Аббасидов
В пустыне к юго-западу от столицы (недалеко от Кербелы) расположена крепость-дворец Ухайдир. VIII веком датируется это монументальное сооружение; построил его, как считают историки, племянник первого аббасидского халифа.
Своей сохранностью Ухайдир уникален. Крепость с высокими стенами, круглыми башнями и запутанной системой дворов, залов и коридоров. Построена из камня и известняка, без глины, как руины Вавилона. Именно поэтому Ухайдир сохранился почти целиком. Часами можно бродить здесь по пустым залам, воображая быт раннеисламской знати. Почти не бывает туристов, отсюда и возникает ощущение первооткрывательства.
Удобно совместить визит в Ухайдир с поездкой в Кербелу. На целый день растянется это путешествие из Багдада.
Кербела
Кербела к юго-западу от столицы расположена в 100 километрах. Сам город известен как место битвы 680 года. Именно здесь погиб внук пророка Хусейн ибн Али.
Городской центр формирует два больших мавзолея — Имама Хусейна и его сводного брата Аббаса. Стоят они друг напротив друга; между ними расположена площадь Бейн аль-Харамейн («Между двумя святынями»). В отделке комплексов использованы золото, серебро и мозаичная плитка.
Во время паломничества Арбаин (40-й день после Ашуры) в город приезжает до 20 миллионов человек. Событие — одно из самых массовых в мире. В обычные дни здесь тоже многолюдно, но обстановка спокойнее. Многие паломники добираются сюда через Багдад. Инфраструктура для приезжих хорошо развита: в городе много отелей и ресторанов.
Вавилон
Руины Вавилона лежат в 90 километрах к югу от Багдада. Это возле города Хилла. Первое, что стоит знать: вы увидите не столько древние постройки, сколько масштабную реконструкцию.
Запустил её Саддам Хусейн в 1980-х. По его приказу рабочие просто надстроили новые стены прямо на старых фундаментах. Он пошел еще дальше — велел выбить на многих кирпичах свое имя, подражая древним царям: «В правление победоносного Саддама Хусейна, президента Республики, хранителя великого Ирака, зачинателя его возрождения и строителя его великой цивилизации, да хранит его Бог, в 1987 году восстановили великий Вавилон».
И все же, даже в таком виде место позволяет оценить былой размах. Туристы могут пройти по Дороге процессий, увидеть копию ворот Иштар (настоящие хранятся в Пергамском музеи (Музей Передней Азии) в Берлине) и посмотреть на подлинную статую Вавилонского льва.
На холме рядом стоит заброшенный дворец самого Саддама, откуда он планировал любоваться раскопками. С его террас открывается лучший вид на древний город и пальмовые рощи Евфрата. Входной билет для иностранцев стоит 25 000 динар. Багдад предлагает множество такси, готовых отвезти туда и обратно.
Ан-Наджаф
В 160 километрах к югу от Багдада лежит Эн-Наджаф (Ан-Наджаф). Это главный центр шиитского богословия. Главная святыня здесь — Мавзолей Имама Али, двоюродного брата и зятя Пророка. Его золотой купол виден за километры.
Рядом с городом — кладбище Вади ас-Салам («Долина Мира»). Это самый большой в мире некрополь площадью более 6 квадратных километров. А захоронено здесь свыше 5 миллионов человек. Могилы стоят плотно, что образуют кварталы с улицами. Некоторые склепы имеют несколько подземных этажей.
Зиккурат в Уре
Далеко на юге, у города Насирия находятся руины Ура, родины пророка Авраама. Дорога из столицы длинная, около 350–380 км. Главный объект здесь — Великий Зиккурат Ура.
Построили его в XXI веке до н. э. Посвящена постройка богу луны Нанне. Это одно из немногих хорошо сохранившихся сооружений шумерской цивилизации. Хотя и частично отреставрированное. Наверх ведет массивная лестница. С вершины открывается вид на пустыню и раскопки жилых кварталов возрастом 4 тыс. лет. Неподалеку расположен дом, который традиционно связывают с Авраамом. Одним днем из столицы поездку осилить трудно. Лучше планировать ночевку в Насирии.
Руины древнего города Хатра
На севере страны, посреди пустыни провинции Найнава стоит Хатра. Это была столица первого арабского царства во II веке н. э. Архитектура города — это смесь эллинистического (римского) и восточных стилей.
Высокие арки храмов, колоннады, статуи — всё это вырезано из местного известняка. Благодаря мощным двойным стенам Хатра выдерживала осады римских легионов. В 2015 году боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) разрушили часть статуй и барельефов. Основные конструкции устояли. Сейчас объект открыт для посещения. Ведутся реставрационные работы. Расстояние от столицы — около 400 км. Удобнее добираться через Мосул, но экспедиции из Багдада тоже организуют.
Багдад — город, который невозможно понять с одного взгляда или абзаца: за его названием скрываются века истории, культуры и человеческих судеб. Даже краткое знакомство с ним оставляет ощущение глубины и недосказанности. Если вы бывали в Багдаде или изучали его историю — поделитесь своими впечатлениями в комментариях. А если нет, возможно, именно сейчас стоит узнать о нём чуть больше и открыть для себя этот город с новой стороны.
Сколько же мы не знаем о востоке! А ведь это прародина всей цивилизации на планете. Много необычного и нового узнала, благодарю вас.
Очень рада, что смогла вас заинтересовать этим древним городом. Продолжение будет!
Очень интересно!
В Багдаде все спокойно)
Очень интересно было прочитать про Багдад, была там несколько раз(сестра жила там со своей семьей), а вот так подробно о нем не знала.
Отличная статья! Всё так увлекательно и таинственно. Мои знания о Багдаде ограничивались школьной программой и Диснеевскими мультфильмами. Оформление статьи тоже очень понравилось, я долго рассматривала фотографии.
В Багдад, скорей всего, я уже не попаду, тем интересней было читать о создании города и о его достопримечательностях.